Каталог статейТематические статьи по рубрикам в каталоге

В цветоводстве распространены многочисленные сорта пиона молочноцветкового (ранее его называли пионом китайским), несколько садовых форм пиона лекарствен¬ного. Сейчас значительное место заняли сорта пиона гиб¬ридного (между сортами пиона молочноцветкового и пи¬оном лекарственным). В основу этой садовой классифика¬ции положены различия в строении цветков.
1. Немахровые.
2. Японские.
3. Анемоновидные.
4. Полумахровые.
5. Махровые. Подразделяются на розовидные, коронча¬тые и полушаровидные.
По срокам цветения сорта пионов подразделяются на семь групп от сверхранних, в условиях средней полосы цветут в начале июня, до очень поздних — после 30 июня.
Травянистые многолетники с мощной надземной ча¬стью, состоящей из множества стеблей, листьев и цветков. Высота растений от 60 до 100 см. Их рост и развитие начинаются ранней весной, через 30 — 45 дней заклады-ваются бутоны, а еще через такое же время начинается цветение. Диаметр цветков от 10 до 20 см, окраска белая, , кремовая, розовая различных оттенков и интенсивности, красная, темно-красная, почти свекольная. Быстрое разви¬тие надземной части растений и цветков происходит за счет йнтательных веществ, отложенных в мясистых кор¬нях. Подземная часть состоит из корневища стеблевого происхождения и идущих вниз и в стороны крупных, мясистых корнеклубней, достигающих глубины 70—80 см и та¬кой же ширины. Эти корни многолетние, запасающие. Кроме того, ежегодно в конце августа образуются мелкие белые питающие корни, обеспечивающие растения водой и растворами минеральных веществ из почвы. Они отмирают после цветения, растения до конца августа находятся в фазе относительного покоя.
Пион светолюбив, морозо- и холодоустойчив, переносит разреженную тень или затенение в полуденные часы. До¬вольно влаголюбив, но застоя воды не переносит. Почвы предпочитает суглинистые, хорошо дренированные, ней-тральные, богатые, но без свежего навоза.
Участок под пионы лучше отвести на южных или юго-западных склонах, защищенных от господствующих вет¬ров. Плохо цветут вблизи построек, не выносят соседства корней деревьев или кустарников. Стебли сортов с махро-выми, тяжелыми цветками полегают, особенно в дождли¬вую и ветреную погоду. Размножают делением корнеклуб¬ней (основной способ), корневыми черенками и почками возобновления в августе, стеблевыми черенками в июне, за две недели до начала цветения.
Широко применяют для солитерной и групповой посад¬ки на фоне деревьев, газонов, в сборных цветниках, на ра¬батках (при расстоянии между растениями не менее 1 м). Пользуются популярностью срезанные цветки.

Read more on О пионах...

В цветоводстве используют в основном сорта сложного гибридного происхождения, относящиеся к различным садовым группам.
Парковые розы. К этой группе относят садовые формы и сорта, принадлежащие к 10 видам, здесь приводятся два вида.
Роза морщинистая — куст высотой до 200 см, с много¬численными прямостоячими опушенными ветвями. Листья сильноморщинистые, толстые, длиной до 22 см, из пяти — девяти сверху блестящих, снизу сероопушенных листочков. Цветки крупные, диаметром 6 — 12 см, про¬стые или полумахровые, душистые, розовые, чаще по 3—6 шт. в соцветии. Весьма зимостойка и устойчива к за¬болеваниям. Цветет в июне обильно и продолжительно.
Роза обыкновенная — куст негустой, ветвистый, с дуго¬образными ветвями, высотой до 300 см. Листья длиной 7—9 см, из пяти — девяти зеленых блестящих листочков. Цветки диаметром 2—3 см, светло-розовой или белой ок¬раски, одиночные или по три-четыре в соцветии. Цветет в июне в течение двух — двух с половиной недель. Считает¬ся лучшим подвоем для роз; имеется целый рад сортов и форм, отобранных в качестве лучших подвоев для опреде-ленных климатических зон.
Парковые розы сравнительно неприхотливы, зимо¬стойки, светолюбивы. Они меньше других групп поража¬ются вредителями и болезнями. Так как цветки у них образуются на старой древесине, то они почти не требуют обрезки. Обрезают розы этой группы только в санитарных целях (засохшие или поломанные ветви). Размножают их черенкованием, отводками, делением (отделяют поросль). На зиму не укрывают.
Применяют для посадки одиночно или группами на фрне газона, для живых изгородей. Расстояние между растениями — 0,8—1 м.
Плетистые розы. Образуют одревесневшие, плетевид¬ные, дугообразные или стелющиеся побеги длиной от 2,5 до 6 м. Сорта сильно различаются по величине цветков. У мелкоцветковых цветки диаметром 3—5 см собраны в со-цветия по 5—20 шт., у средних — цветки диаметром 5— 8 см в соцветиях по 5—10 шт., у крупных — цветки до 12 см в диаметре, чаще расположены одиночно. Окраска цветков самая разнообразная — белая, кремовая, желтая, розовая, красная. Цветение однократное, но продолжи¬тельное, у некоторых сортов — в течение всего лета. У роз этой группы цветки образуются на верхушке или в верх¬ней части побегов первого или второго порядков прошло-годнего прироста, поэтому весной у них проводят лишь са¬нитарную обрезку: удаляют поврежденные морозами, за¬сохшие по другим причинам побеги или их части и старые побеги (старше четырех лет) как малопродуктивные. На зиму плети пригибают целиком, зашпиливают и укрывают.
Плетистые розы свето- и теплолюбивы, требуют солнеч¬ного местоположения, богатых, средне- или тяжелосугли¬нистых, дренированных, нейтральных почв. Их хорошо высаживать с южной стороны оград, домов или на южных склонах, защищенных от холодных ветров, с применением специальных опор. Размножают черенками и прививкой. Расстояние между кустами — 0,6—0,8 м.
В последнее время в этой группе выделены подгруппы полуплетистых и плетистых крупноцветковых роз с пле¬тями длиной от 1 до 2,5 м и крупными махровыми цвет¬ками диаметром до 10 см. Они удобны тем, что не требуют таких фундаментальных опор, как настоящие плетистые, к часто развиваются как кустовые, их легче укрывать на зиму, а цветут они продолжительно и обильно.

Read more on О розах...

Чайно-гибридные. В настоящее время это ведущая группа роз, включающая большое количество сортов, раз¬личающихся по многим признакам: высота кустов от 60 до 90 см, форма — от раскидистой до узкопирамидальной. Листья у одних сортов — тонкие, нежные, у других — толстые, кожистые и блестящие. Цветки у большей части сортов махровые, но махровость их различна — лепестков насчитывается от 20 до 120, длина цветоноса колеблется от 20 до 80 см, диаметр цветков — от 8 до 15 см. На цве¬тоносе бывают один, три или пять цветков. Окраска их бе¬лая, желтая, розовая, лиловая, красная, с множеством пе¬реходных тонов, имеются также двухцветные и меняющие окраску по мере распускания. Самые ароматные цветки красной и лиловой окраски, наименее ароматные — белые. Чайно-гибридные розы цветут на однолетних побегах, для них применяют трехкратную обрезку — весеннюю, лет¬нюю и осеннюю и тщательное укрытие на зиму.
Эти розы тепло- и светолюбивы. Требуют солнечного, теплого местоположения, богатых, нейтральных, среднесу-гл инистых, дренированных почв. Размножают их в основ¬ном прививкой. Саженцы в условиях средней полосы вы¬саживают на постоянное место ранней весной на рассто¬янии 40 — 60 см в зависимости от высоты и мощности сортов. Цветет с конца июня до заморозков почти непре¬рывно.
Используют в основном на срезку, реже — для офор¬мления.
Флорибунда. Отличаются быстрым ростом, сильным разветвленным кустом, обильным и почти непрерывным цветением, более высокой зимостойкостью и устойчиво¬стью к заболеваниям, чем предыдущая группа. Высота ку¬стов различных сортов колеблется от 30 до 90 см, диаметр цветков — от 5 до 8 см, они бывают простые, полумахро¬вые и махровые, окраска обычно устойчива к выгоранию, оранжевая, кирпично-красная, темно-красная, кораллово-розовая, желтая, белая, одно- или двухцветная. Цветки со¬браны в соцветия по 3 — 25 шт., длина цветоносов — от 10 до 70 см. Цветет на однолетних побегах.
Для этой группы роз применяют дву- , трехкратную обрезку, весной — низкую. Укрытие на зиму может быть более легким, чем для сортов группы чайно-гибридных роз.
Розы флорибунда тоже свето- и теплолюбивы, требуют солнечного местоположения и богатых садовых почв. Раз¬множают их прививкой и черенкованием. Привитые розы более зимостойки. На постоянное место высаживают ран¬ней весной на расстоянии 40 — 60 см — в зависимости от сорта.
Применяют сорта этой группы в основном для цветоч¬ного оформления, высаживают на рабатки, рядками вдоль дорожек, группами на фоне газона и т. д.

Read more on Растения чайно-гибридные...

Грандифлера. Сорта этой группы имеют много общего с розами флорибунда и с чайно-гибридными. Отличаются обильным и продолжительным цветением, крупные, мах¬ровые, изящной формы цветки собраны в соцветия по 5—15 шт. По зимостойкости превосходят чайно-гибридные. Требования к условиям выращивания такие же, как у чайно-гибридных, размножают их так же. Используют на срезку, для посадки в цветники, на рабатки, группами на газоне.
Полиантовые розы. Отличаются сравнительной ком¬пактностью и низкорослостью, высота кустов 30 — 45 см, лишь некоторые сорта достигают 60 см. Каждый побег оканчивается щитковидным соцветием из 10 — 100 мел-ких махровых или полумахровых цветков. Диаметр цвет¬ков 3—5 см, окраска красная, оранжевая, розовая и белая. Самое ценное свойство этих роз — почти непрерывное цветение с конца июня до морозов. Это объясняется силь-ной побегообразовательной способностью. Полиантовые розы за короткий период развивают мощные, сильно раз¬ветвленные кусты. Весной проводят короткую обрезку на две-три почки, летом — лишь санитарную и формирую-щую, если кусты в ней нуждаются (сильно загущенные, однобокие), осенью обрезают цветки или соцветия и ветви,) мешающие укрытию. На зиму эти розы необходимо укры¬вать.
Местоположение солнечное, теплое, почвы — богатые садовые. Размножают прививкой и черенкованием. Са¬женцы высаживают на постоянное место весной на рассто¬янии 30—50 см друг от друга.
Используют для цветочного оформления, посадки на рабатках, вдоль дорожек, группами на газоне и т. д.
Миниатюрные розы. Образуют сильноветвистые ку¬стики высотой 25—35 см. Все части растения — ветви, ли¬стья и цветки — мелкие. Цветет с конца июня обильно и продолжительно. Цветки махровые белые, розовые, крас¬ные, желтые. Размножают черенкованием. Обрезают только весной с санитарными целями — удаляют засохшие и больные ветви. Сажают на постоянное место весной на расстоянии 25—30 см на солнечные, теплые места и бога¬тые садовые земли. На зиму требуют укрытия.
Используют только для цветочного оформления — создания бордюров около более высоких посадок роз, для групп на фоне газона.

Read more on Сорт грандифлера...

Землю под посадку роз начинают готовить осенью — глубоко перекапывают и известкуют — 300—400 г изве¬сти на 1 м2. Высаживают саженцы весной. Если их приоб¬рели осенью, то прикапывают и тщательно укрывают на зиму (можно сохранить в погребе или подполе, присыпав корни влажным песком при температуре около 0°С). Весной выкапывают ямы 40×40 см, в них насыпают перегной или компост — не менее 0,5 ведра, 50 г простого суперфосфату и 30 г калийной соли, все тщательно перемешивают с вынутой землей. Саженцы вынимают из прикопа, обрезают надземную часть — оставляют две-три сильные ветви с двумя-тремя почками на каждой, корни укорачивают до 20 см и окунают в глиняную болтушку. Высаживают, расправив корни, на специально насыпанном в центре ямы холмике так, чтобы место прививки было на глубине 5 см. Поливают и окучивают на 15—20 см. Саже¬нец оказывается засыпанным землей. Когда появятся рост¬ки, растение разокучивают и сразу мульчируют торфом, перегноем или соломой, старыми опилками слоем 5 см.
Для хорошего развития в первый год лучше обрывать образующиеся бутоны. Летом формируют куст с помощью обрезки слабых, нескладно растущих и загущающих вет¬вей. С начала августа в первый и последующие годы вся¬кую обрезку прекращают до момента укрытия на зиму. Осенью, когда начинаются заморозки, розы окучивают на 20—25 см.
С наступлением стойких отрицательных температур их укрывают окончательно: стебли обрезают на высоту 40 — 45 см, листья обирают, вырезают также все невы-зревшие, мягкие, молодые побеги, засыпают сухими опил¬ками, листьями или мхом слоем 20 см. Под опилки и на них кладут еловый лапник от мышей. Ставят дуги из ме¬таллического прута высотой 45 — 50 см над кустами, на них расстилают крафт-бумагу, поверх нее — пленку, ко-торую прижимают камнями. Получается тоннель, торцы которого закрывают при температуре ниже — 8°С. Зимой тоннель укрывают снегом с дорожек. В оттепели розы же¬лательно проветривать, приоткрывая тоннель с торцов.
Отдельно посаженные розы можно укрыть, поставив большой ящик со щелями на окученный и засыпанный утепляющим метериалом куст, сверху ящик укрывают ру¬бероидом или пленкой.
В конце зимы в солнечные теплые дни розы нужно про¬ветривать с торцов, в марте — начинать постепенно рас¬крывать. Сначала приоткрывают, а затем снима1рт пленку (рубероид, толь) и бумагу* вытаскивают дуги, позже раз-гребают, а затем убирают утепляющий материал. Во вто¬рой половине апреля розы разокучивают, обрезают и оку¬чивают снова, разокучивая окончательно, когда появятся ростки. При обрезке удаляют все почерневшие части стеб¬лей до зеленого чистого места, сломанные, поврежденные, слабые, тонкие стебли до разветвления. Оставленные стебли или нижние части стеблей обрезают выше хорошо развитой почки на 0,5 см, почка должна смотреть наружу.
При низкой обрезке (смотри описания групп) на каждой сильной ветви (их должно быть не более трех — пяти) остаются две-три почки. Летом проводят формирующую обрезку, как в первый год, и с августа не обрезают до укрытия.
Уход за розами включает регулярные и обильные по¬ливы до середины августа, прополки, рыхления и подкор¬мки: весной при обрезке — аммиачной селитрой по 10 г на куст, затем каждые 10—12 дней настоем коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20 по 2—3 л на куст до конца июля. В середине и конце августа две подкормки простым суперфосфатом 25 г и калимагнезией 20 г на куст в каж¬дую подкормку под глубокое рыхление. В середине сен¬тября — 0,5 ведра перегноя на куст. Отцветшие цветки обрезают выше верхнего пятилистного листа, в сен-тябре — отщипывают.
Плетистые розы с длинными плетями поздней осенью снимают с опор, опускают на землю, закручивая бухтой, кладут на них несколько еловых лап, поверх насыпают утепляющий материал, ставят ящик и на него расстилают толь, рубероид или пленку. Полуплетистые розы приги¬бают к земле и укрывают так же.

Read more on Сажаем розы...

Осенью после заморозков стебли обрезают на высоту 10—30 см, подсыпают 1 ведро компоста или перегноя на каждое растение, кладут по 1—2 еловые лапы, сверху плоский ящик или несколько досок на брусках, на которые насыпают сухой утепляющий материал — опилки, торф, листья или мох слоем 20 см, сверху расстилают толь, ру¬бероид или пленку — укрытие должно быть сухим.
Уход за клематисами включает поливы в засушливую < погоду, нечастые, но обильные, с промачиванием на глу¬бину залегания корней, рыхления и прополки, обязатель¬ное мульчирование опилками, стружкой, торфом слоем в 3—4 см. Корни требуют прохладной, влажной среды. Осенью делают осторожную перекопку, не ближе 0,5 м от растения. Подкормки — рано весной аммиачной селитрой от 5 г на 2—3-летнее растение, повышая дозу до 20 г для 8—10-летнего. Затем каждые две недели настоем коровяка 1:10 или куриного помета 1:20 до 20 июля, в середине и конце августа две подкормки двойным суперфосфатом 5—20 г и калимагнезией 10—35 г на растение.
Используют для вертикального озеленения — декориро¬вания стен, балконов, террас, беседок, пергол, оград и ре¬шеток. Сильно разрастаясь, клематисы создают очень при¬влекательные, сплошь покрытые крупными цветками стенки.
Наиболее характерные вопросы по многолетникам, розам и клематисам:
1. Почему погибают розы, несмотря на тщательное укрытие?
Наиболее распространенные ошибки: сильная обрезка (срезка цветков с длинным стеблем), стимулирующая рост молодых стеблей, не успевающих процвести и вызреть; раннее укрытие и позднее рас¬крытие, приводящие к выпреванию растений.
2. Почему погибают хорошо перезимовавшие розы?
Вероятнее всего, не снято вовремя утепляющее укрытие. Оно препятствует оттаиванию почвы. В теплую погоду проснулись почки, а корни остались в мерзлой земле. Не обеспеченные водой стебли засыхают в течение двух-трех дней (физиологическая засуха).
3. Почему не цветет клематис, несмотря на хороший рост самой лианы?
Самая вероятная причина — низкая обрезка осенью сортов, ко¬торые цветут на побегах прошлого года. Осенью нужно оставить по¬беги высотой 1 —1,2 м, пригнуть их к земле и укрыть на зиму, вес¬ной — подвязать к шпалере.
4. Почему не цветут или плохо цветут пионы?
Здесь можно насчитать более 10 причин. Скорее всего, они по¬сажены глубоко (мелко) или, в затененном, сыром месте. Может быть также, пионы растут на одном месте более 10 лет. Возможно, для посадки взяты старые части корневища с мелкими, слабыми почками. Б первом и втором случаях пионы нужно пересадить. В третьем — выкопать в конце августа и посмотреть, не образовались ли молодые корнеклубни и почки. Отделить их от старой части и по¬садить, старую — выбросить.

Read more on Растения. Ломонос...

Наиболее распространенные вредители и болезни цгеточнмх культур
Тля поселяется на молодых частях растений и высасы¬вает из них соки, чем вызывает деформации, остановку роста, цветки и соцветия становятся уродливыми. Тля страшна тем, что очень быстро размножается и дает за лето до 20 поколений, поэтому с ней обязательно нужно бороться. Самое простое средство: развести в тазике сти¬ральный порошок, например «Лотос», 1 столовую ложку на 1 л холодной воды и пополоскать в нем стебли с тлей. Можно три-четыре раза через семь дней опрыснуть насто¬ями или отварами инсектицидных растений: кожуры лука, чеснока, одуванчика, листьев картофеля и томата. Опрыскивают также ядохимика¬тами — 0,75%-ным раствором карбофоса 2—3 раза с ин¬тервалом в 7—10 дней.
Паутинный клещ повреждает очень многие виды цве¬точных растений в сухую жаркую погоду. Клещи поселя¬ются и питаются на нижней стороне листьев, оплетая их паутинкой, высасывают соки, листья желтеют и засыхают. Сами клещи мелки (0,3 мм), видны через лупу. Зимуют под растительными остатками, комочками земли, в слое земли 6 см. Развитие клеща можно приостановить опрыс¬киванием в засуху листьев водой настоями луковой чешуи и чеснока, сульфаридом — 0,7%-ной суспензией 2—3 раза через 10 дней.
Луговой клоп — насекомое величиной 2,7 см желто-зеленого или коричневого цвета, высасывает соки из листьев, цветков, которые становятся уродливыми, деформирован¬ными. Зимует под растительными остатками. Против клопа цветы опыливают золой, опрыскивают настоями чешуи лука, чеснока или тысячелистника, 0,75%-ным раствором карбофоса 2—3 раза через 10 дней.
Обыкновенная уховертка — насекомое удлиненной форш (15 мм), бурого цвета, с клещевидными придат¬ками, выгрызает отверстия в листьях и цветках. При мас¬совом размножении может погубить молодые растения. Питается ночью, днем прячется. Уховерток можно выло¬вить, разложив приманки — крупные листья, кусочки толя, досок, куда они прячутся днем. Растения опрыски¬вают настоями чеснока, перца, хвои или 0,75%-ным рас¬твором карбофоса вечером, когда насекомые начинают пи¬таться.
Совки — крупные ночные бабочки, чьи гусеницы вы¬едают большие дыры в листьях многих овощных и цветоч¬ных растений. Гусеницы длиной до 5 см питаются в основ¬ном ночью, днем прячутся. Увидев такие дыры, прежде всего нужно рано утром сильно потрясти растение и унич¬тожить упавших на землю вредных насекомых.
При массовом повреждении опрыскивают настоями по¬лыни, горького перца, листьев картофеля и томата или 0,6%-ным раствором карбофоса 2—3 раза через 7 — 8 дней.

Read more on Вредители цветочных культур...

Голые слизни — моллюски длиной 50—70 мм серого или коричневого цвета, ^покрытые слизью, выедают дыры в листьях, сочные листья овощных (капусты) и цветочных (георгины) съедают целиком... Зимуют яйца под комочками почвы или растительными остатками во влажных местах. Слизни питаются вечером и ночью, днем прячутся под растениями, среди листьев. Размножаются в условиях за¬гущенных посадок, плохого продувания, сырости, в сорня¬ках, неокошенных канавах, обочинах.
Меры борьбы: отлов их на рассвете из-под укрытий — листьев лопуха, капусты, кусков толя, досок, куда они прячутся днем, или приманок — корок арбуза, дыни, тыквы, кабачка. Почву вокруг растений опыливают гаше¬ной известью, суперфосфатом, смесью извести с табачной пылью 1:1, раскладывают 5%-ный метальдегид под кусо¬чками фанеры, толя, пленки по 3—4 г на 1 м2 дорожек, междурядий. Он действует дольше двух недель.
Медведка обыкновенная — опасное многоядное круп¬ное насекомое длиной более 5 см, обитающее в почве. Перегрызает корни и подземные части стеблей, выедает се¬мена, клубни, корнеплоды. Зимует в почве на глубине до 1 м. Сильно размножается на унавоженных, богатых поч¬вах и орошаемых участках. Распознается по дырам в земле диаметром до 1 см и извилистым ходам в виде рыхлых ва¬ликов, хорошо заметных после поливов и дождей.
Бороться с медведкой сложно. Самая эффективная мера — выкапывать ее в первую половину лета. Кроме того, ее вылавливают в стеклянные банки или другую по¬суду, которую вкапывают несколько ниже уровня земли, наливают воду, не доливая до верха 8 см, и капают не¬множко подсолнечного масла. Закапывают в землю на глу¬бину 12—15 см отравленные приманки: в распаренное зерно добавляют немножко подсолнечного масла и хлоро¬фос (10 г на 1 кг зерна), раскладывают его в бумажные пакетики (по 1 столовой ложке). Места, куда закапывают приманки, отмечают прутиками. Для защиты высаженной рассады в луночку подмешивают яичную скорлупу. В дырки заливают раствор стирального порошка, например 1 столовую ложку «Лотоса» на 1 л воды. При этом медведки вылезают на поверхность. На участки с медведкой вты¬кают осиновые прутики через 1 —1,5 м. В начале мая в междурядья раскладывают кучки навоза, куда медведки заползают для откладки яиц. Через месяц эти кучки уби¬рают и уничтожают насекомых и яйца.
Из большого числа грибных заболеваний особенно вре¬доносен фузариоз, вызывающий увядание и гибель многих видов цветочных и огородных растений. Гриб обитает в почве и сохраняет способность заражать определенные виды растений в течение пяти и более лет. Заболевшие растения выкапывают с корнем и комом земли и уничто¬жают, лопату дезинфицируют. Этим заболеванием и дру¬гими грибными гнилями корней и корневой шейки расте¬ния сильнее болеют на тяжелых, плотных, сырых и кислых почвах. Чаще других поражаются астра однолетняя, гвоз¬дики, левкой, цинния, шалфей, ромашка, пиретрум, ги¬ацинт, гладиолус, лилия, нарцисс, тюльпан и георгина.
Многие виды грибов вызывают пятнистости на листьях почти всех цветочных растений. Зимуют грибы в почве на растительных остатках и весной снова заражают растения. Если не помогает срезка больных листьев, то растения сле¬дует опрыснуть 1 % -ной бордоской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди или другими медьсодержащими химика¬тами трижды с интервалом в 10 дней. При ежегодном по¬явлении пятнистоетей на многолетних растениях надо весной, еще по спящим почкам, опрыснуть или палить сами растения и землю вокруг 3%-ным раствором нитрафена или 3%-ной бордоской жидкостью.
Очень многие виды цветочных и огородных культур по¬ражаются мучнистой росой — на листьях и молодых ча¬стях растений появляются мучнистые пятна, затем эти ча¬сти чернеют и отмирают. Против мучнисто-росяных грибов эффективно опрыскивание коллоидной серой (35% -ной па¬стой— сульфаридом) — 0,4—0,6%-ной суспензией, дру¬гими серосодержащими препаратами, а также фосфорно¬кислым натрием двузамешенным — 0,5% ным раствором, кальцинированные содой — 0,5%-ным раствором. Обра¬ботку проводят 3 раза за сезон с интервалом з 10 дней.
Некоторым видам цветочных растений большой вред приносят бактериальные пятнистости и гнили. В частно¬сти, такой гнилью болеют ирисы, у них загнивают корне¬вища и основания дястозых вееров, превращаясь в каши¬цеобразную массу с неприятным запахом. Появляется та¬кая гниль при применении свежего навоза для удобрения и заглубленной посадке — верхняя часть корневища должна освещаться солнцем. Весной с корневищ нужно сгрести землю и даже смести ее веником, больные места зачистить ножом до здоровой белой ткани и залить 0,1%-ным рас¬твором марганцовокислого калия.

Read more on Лиственные вредители...

Очень распространенное бактериальное заболевание, поражающее почти все «как древесные, так и травянистые растения, — корневой pax. Бактерии живут в почве, про¬никают в корни через трещинки и раны и образуют на корнях и корневой шейке наросты разного размера. Рост растений приостанавливается, они могут погибнуть, осо¬бенно при недостатке влаги. Самое главное — не занести это заболевание с посадочным материалом. Заболевшие растения выкапывают с комом земли и сжигают. Никаких многолетних и древесно-кустарниковых плодовых растений на это место не высаживают пять лет. Лучше всего оздо¬ровляют почву посевы люпина, горчицы, овса. Нужно ста¬раться не разнести бактерии по учаегку инструментами и обувью.
Многие цветочные культуры подвержены заболеваниям, вызываемым нематодами — микроскопическими круглыми червями длиной 0,2 мм. Их можно увидеть в лупу при сильном увеличении. Они живут и размножаются в тканях растений, угнетая их, приводят к преждевременному по¬желтению, уродливости, а иногда и гибели растений. Осо¬бенно часто болеют луковичные культуры — нарцисс, тюльпан, гиацинт, лилия (стеблевая нематода), флокс (стеблевая флоксовая нематода). Многие однолетние и многолетние растения поражает корневая галловая нема¬тода, вызывающая образование на корнях мелких взду¬тий — галлов. Ряд цветочных растений (хризантема, геор¬гина, ирис, пион) подвержены заболеванию листовой и стеблевой нематодами (хризантемной, земляничной).
Нематоды опасны тем, что при неблагоприятных усло¬виях и отсутствии растений, на которых они могут парази¬тировать, они образуют особую форму существования — цисты, то есть тело мертвой самки с множеством яиц и очень прочной оболочкой. Такие цисты могут находиться в почве много лет, не теряя способности заражать растения. Кроме того, нематоды переносят вирусные, грибные и бак¬териальные заболевания. Все подозрительные, угнетенные, уродливые растения нужно удалять с корнями й комом земли и сжигать. Семена и посадочный материал необхо¬димо протравливать в 0,1% -ном растворе марганцовокис¬лого калия в течение 20 мин или прогревать в воде темпе¬ратурой + 42—45°С в соответствии с рекомендациями по культурам. Следует также соблюдать оборот культур с воз¬вратом на прежнее место через пять-шесть лет.
Такие цветочные культуры, как тюльпаны, гладиолусы, георгины, флоксы, гвоздика, душистый горошек и ряд дру¬гих, могут поражать вирусные заболевания — пестроле-пестность цветков и листьев, карликовость, мозаичность. Вирусы угнетают растения, вызывают уродливость, изме¬нение окраски листьев и цветков. Переносятся вирусные заболевания сосущими насекомыми (тля, клещи), немато¬дами, некоторыми грибами, режущими инструментами и руками при обрезке и пасынковании вместе с соком боль¬ного растения. Распространяются они также с посадочным материалом, а некоторые вирусы — с семенами. Заболев¬шие растения нужно выкапывать и сжигать, инструменты дезинфицировать, посадочный материал приобретать из надежных источников.

Read more on Растения. Бактериальные заболевания...

Бурая или оливковая пятнистость появляется во второй половине лета при резком похолодании. Поражает плоды. Меры борьбы те же.
Белая гниль (склеротиниоз) развивается при высокой влажности, поражает все части, но чаще прикорневую часть стебля, основание черешков листьев и лежащие на земле плоды. Необходимо обтереть войлокообразный налет со#стеблей и присыпать известью, мелом, толченым дре¬весным углем, удалить пораженные листья и плоды, вокруг растений посыпать золу.
Огурцы поражаются также корневыми гнилями (фузариум и другие грибы). Появление их стимулируют на¬рушения режимов температуры и влажности и приемов агротехники. Не рекомендуется подсыпать к стеблям рас¬тительный грунт, а лишь опилки и торф. Предупредитель¬ная мера — опудривание оснований стеблей золой и полив раствором медного купороса и сернокислого цинка по 1 чайной ложке с добавлением простого суперфосфата — 1 столовая ложка на 10 л воды на 2 м2.
Иногда огурцы заболевают вирусными мозаиками — зеленой, белой, обыкновенной. Профилактикой служит со¬блюдение технологии выращивания и всех мер предупреж¬дения грибных заболеваний, а также борьбы с тлей и дру¬гими сосущими насекомыми — переносчиками вирусов. При первых признаках появления мозаик рекомендуется опрыскивание снятым молоком,, разбавленным водой 1:10, эту процедуру повторяют 2—3 раза через 10 дней.
* * *
У нанимающих огородников часто возникают вопросы, наиболее типичные из них следующие:
1. Почему огурцы получаются горькими?
Горечь огурцам придает глюкозид колоцантин. Он образуется в условиях высоких температур и пониженной влажности почвы и воз¬духа.
2. Почему огурцы имеют форму груши с расширенной нижней ча¬стью или, наоборот, они расширены к плодоножке, сужены в верхней части и имеют бледную окраску?
В первом случае в земле недостает калия, во втором — азота.
3. Как быть, если вы бываете на садовом участке только в выход¬ные дни?
Оставляйте дверцу в теплицу немного приоткрытой (больше или меньше — в зависимости от погоды). В проход между грядками по¬ставьте ведра и тазы с водой.
4. Почему огурцы цветут мужскими цветками (пустоцвет)?
У старых сортов (Вязниковский, Неросимый) оставлен без при¬щипки главный стебель над шестым листом. Нужно прищипнуть его над любым листом. Или использованы свежие (прошлого года) се¬мена без предварительного прогревания перед посевом. Нужно вре¬менно прекратить полив, это усилит образование женских цветков. При чуть заметном лодвядании листьев полив возобновить. Причи¬ной пустоцвета являются также загущение и затемнение посадок.
Не удаляйте мужские цветки — завязи останутся неоплодотворенными, пожелтеют и опадут.

Read more on Оливковая пятнистость...